De vrijdag reviews 2

15/01/2021

Wekelijks neem ik twee of drie wijnen onder de loep. Een gedetailleerde bespreking en tips voor wijn en gerecht. Ontdekkingen en gevestigde waarden, mousserend en stil, uit heel de wijde wijnwereld. Proeven met verschillende glazen, temperatuur, gekarafeerd of niet etc.… Elke week twee of drie wijnen. Kort en bondig en accuraat. Deze week staan twee toppers uit Duitsland op de proeftafel. Laten we kennismaken met twee sublieme Duitse Sekt wijnen.

Wat voorafging
In 2019 werd door een internationaal team 200 Duitse Sekt wijnen geproefd en beoordeeld. Het doel was, op vraag van Het Duits Wijninstituut (DWI), om de beste Sekt te bekronen. De top twintig werd voorgesteld tijdens de internationale vakbeurs Prowein. Tijdens de vier proefdagen met de elfkoppige jury proefden we elke ochtend enkele flights en in de namiddag kregen we de tijdens verschillende bezoeken, de kans om kennis te maken met verschillende Sekt producenten. Enkele zijn mij bijgebleven.

Deze week proef ik twee wijnen, waaronder mijn mooiste ontdekking en de winnaar van deze vierdaagse proeverij. Deze week proefde ik twee wijnen opnieuw in Lehman Jamesse glazen.

Schlossgut Diel Goldloch Riesling Sekt Brut Nature 2008

“We maken enkel Sekt als het oogstjaar zich daartoe leent. In 2018 bijvoorbeeld hebben we geen Sekt geproduceerd” vertelt Caroline Diel met overtuiging. Dat illustreert de kwaliteitsgerichte visie van de familie Diel. Caroline is oenologe en de zevende generatie van een beroemde wijnbouwersfamilie in Rummelsheim, in het zuiden van de wijnregio Nahe. Sinds 2017 beheert ze samen met haar Franse man Sylvain het familiale kasteel Layen in Rummelshein. Het weingut omhelst 25 hectaren wijngaarden waarvan twee derde aangeplant is met riesling en de rest met diverse pinot variëteiten. Schlossgut Diel is een vooraanstaand en leidend lid van de VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter, zeg maar de vereniging van topdomeinen van Duitsland.
Caroline reisde de wereld rond en ging ook stagelopen bij Champagne Ruinart. De keuze om Sekt te maken heeft veel te maken met haar voorliefde voor schuimwijnen en Champagne.

Goldloch Riesling Sekt brut Nature 2008

Onze wijn van vandaag is geoogst in 2008 en is ook de eerste jaargang waaraan geen dosage werd toegevoegd. Hij vergiste in RVS en bleef 8 tot 10 maanden in contact met de ‘lie’. Er werd geen malo toegepast. ‘Riesling en malo gaan niet samen’, vindt Caroline. De wijn rijpt daarna bijna 10 jaar ‘sur latte’ en werd in september 2018 gedégorgeerd.
Ik proefde deze wijn voor het eerst in februari 2019 en was toen vrij lyrisch in mijn nota’s: “Eén van de fijnste riesling schuimwijnen ooit geproefd”. Deze week proefde ik deze wijn opnieuw, na twee jaar rust in mijn kelder.
Het zicht is heel helder en schitterend. Ik merk een continue en stevige schuimvorming met een langdurig kransje boven op de wijn. De geuren zijn overweldigend fris en vol finesse. De eerste impressie voelt aan als frisse buitenlucht, heel mineraal en zelfs ervaar ik een hint van munt. De geuren variëren heel snel en leveren rijpe tonen van gist en citrusfruit. De aroma’s zijn voortdurend in beweging en dagen voortdurend uit. Ik ruik achtereenvolgens, en door elkaar, zeste van pompelmoes, kruiden, hazelnoten, brioche en geel fruit. Al het fraais van de geuren wordt ruimschoots bevestigd in de heerlijke smaak. Wat opvalt is de subtiele ziltige smaak en ongelooflijk fijne fraîcheur met een volle nasmaak. Alles is in balans en toch proef je veel levendigheid en elegantie. Volgens Caroline proeven we de kalkbodem in de wijn. Deze wijn is een soort dansende ballerina in de mond. Hij eindigt met een ellenlange afdronk. We dronken deze wijn met een luchtige puree van bintjes met verse geitenkaas, coulis van groene kruiden en gegrilde gamba. Bij het proeven van deze wijn, herinner ik me opnieuw, waarom ik in mijn nota’s twee jaar geleden enigszins lyrisch was. De wijn uit 2008 is uitverkocht, maar 2009 ligt in dezelfde lijn. Het is echt te verwonderen dat deze schoonheid niet (meer) op de Belgische markt te koop is. Als we de grens weer over mogen, dan is de Nahe niet ver.

Prijs +/- 39,00 euro op het Weingut  https://diel.eu/

Raumland Triumvirat X Grand Cuvée Brut 2010

Een heel ander verhaal bij Volker Raumland. De familie Raumland bewerkt 10 hectaren wijngaarden in Flörsheim-Dalsheim in de regio Rheinhessen. Volker en zijn vrouw startten in 1991 en in 2020 kwamen hun twee dochters Marie-Luise en Katharina het domein vervoegen. De toekomst is dus verzekerd. Beide dochters zijn intussen al vele jaren vereeuwigd met een cuvée die hun naam draagt. In elk geval delen beide jongedames dezelfde passie voor grote schuimwijn. Volker werkt bijna uitsluitend met de klassieke druiven, zoals we ze kennen in Champagne: chardonnay, pinot noir en meunier. Het huis produceert uitsluitend mousserende wijn en dat is een bewuste keuze. Volker was al in zijn studententijd gepassioneerd door schuimwijn. Bij Raumland worden jaarlijks 100.00 flessen wijn geproduceerd en in de kelder rijpen gemiddeld 800.00 flessen. Sinds 2002 is het weingut erkend als biologisch wijndomein en recentelijk werd Raumland als enige schuimwijn producent in Duitsland opgenomen in de befaamde VDP, Verband Deutscher Prädikatsweingüter. Zowat 40 procent van de aanplant is pinot noir, 40 procent chardonnay, de resterende ranken zijn meunier, pinot blanc en riesling. Niets wordt hier aan het toeval overgelaten. De druiven worden manueel geoogst en streng geselecteerd. Ook bij de persing wordt het fijnste sap gebruikt en rigoureus gecontroleerd. Om zo puur mogelijk te werken worden de druiven, na de manuele pluk en bij aankomst in de kelder, gewassen om alle onzuiverheden en insecten te verwijderen. De persing gebeurt met volle trossen en op geen enkel moment in het vinificatieproces wordt ook maar één keer gepompt.  Alle basiswijn gist met endogene gisten in RVS en/of in houten vaten en na een periode ‘sur lie’, blijven de topcuvées jarenlang in de kelder ‘sur latte’. 

Het paradepaardje

De Triumvirat X is het paradepaardje van domein. De naam verwijst naar de aanwezigheid van drie druiven: 64% pinot noir, 25% chardonnay en 10% meunier. Alle druiven groeien en rijpen in dezelfde wijngaard ‘Dalsheimer Bürgel’ op 150 tot 260m hoogte met een optimale zuidelijke en zuidoostelijke ligging. We kunnen dus spreken van een single vineyard wine. De bodem van deze gerenommeerde wijngaard bestaat uit kalkleem met mergel en terra fusca (zwarte klei). Na de manuele pluk vergist het sap in deels RVS en deels in barriques. Deze wijn bleef 8,5 jaar in de kelder ‘sur latte’ en kreeg na de dégorgement een dosage van 4,5g suiker.
In het glas verschijnt een goudgele wijn met mooie schittering en rijke pareling. De continue stroom bubbels creëren een aantrekkelijk kraagje boven op de blinkende spiegel. De neus is heel krachtig en – voor mij – heel herkenbaar. Dit zijn intense aroma’s met duidelijke invloed van de autolyse, m.a.w. de lange rijping in de kelder. Ik ruik onmiddellijk brooddeeg en gist, gevolgd door elegante en meer speelse geuren van oranjebloesem en een hint van citrus. Wat later komen krachtiger geuren opzetten, waarin ik hout ervaar, vanille, biscuit en gebakken frangipane. Tussenin ontwaar ik gebrande hazelnoten en verse toast en broodkorst. De complexiteit van de geuren proeven we ook in de rijke smaak en mondgevoel. Dit is een genereuze en volle Sekt die een mooie mondstructuur heeft en een heel lange afdronk. In de afdronk komt een heerlijke frisse smaak naar voren die de rijke aroma’s en de volle smaak voldoende countert om deze wijn heel elegant te maken. Dit is voor mij een uitgesproken gastronomische Sekt. Een terechte winnaar van de ‘Beste Sekt van Duitsland in 2019’. Na het proeven dronken we deze wijn met gebakken Sint Jacobsvruchten, waarbij we gegrilde schorseneren en een Parmezaankoekje serveerden. Een sublieme combinatie.

Te koop bij  https://www.langbeen.biz/

De vrijdag reviews 1

Ons voornemen voor 2021.
Wekelijks neem ik drie wijnen onder de loep. Drie besprekingen, drie tips voor wijn en gerecht. Ontdekkingen en gevestigde waarden, mousserend en stil, uit heel de wijde wijnwereld. Proeven met verschillende glazen, temperatuur, gekarafeerd of niet etc.…
Elke week drie wijnen. Kort en bondig en accuraat. Vandaag een Champagne, een Bordeaux en een Zuid-Afrikaanse ontdekking.

Champagne Caillez-Lemaire Chardonnay de la Vallée Brut Nature 2015

In 2012 ontmoette ik de jonge eigenaars van Champagne Caillez-Lemaire. Sindsdien volg ik de evolutie van dit familiale domein van nabij. Virginie en Laurent werken met uiterste precisie, zowel in de wijngaard als in de wijnkelder. Ze werken met veel respect voor omgeving en bodem. Dat bleef niet zonder een volgende logische stap, want het domein is vandaag in reconversie naar biologische wijnbouw. Dat het koppel goed bezig is, blijft niet onopgemerkt. In 2019 werden ze genomineerd als grote belofte in Champagne. In 2020 beslisten ze om voor de eerste keer een Blanc de Blancs op de markt te brengen.

Deze wijn, op basis van de oogst 2015, is gemaakt van 30-jaar oude chardonnay uit kleine percelen in de buurt van thuisbasis Damery. De zuidelijk gerichte wijngaarden leveren een rijpe en rijkere chardonnay, dan we gewoon zijn uit de Côte des Blancs. Laurent besliste daarom het sap te vergisten in oudere fusten. De fleslagering in de kelder duurde tot september 2020 en na dégorgement werd geen suiker meer toegevoegd. “We willen een heel pure wijn, waarin de zuivere expressie van de chardonnay naar voren treedt”, aldus Laurent. Op onze proeftafel staat fles nummer 7 van 616 flessen, een echte micro cuvée.
Ik proefde deze wijn in een Lehman Jamesse glas. Opvallend is de maturiteit van de rijpe chardonnay. Hij levert onmiddellijk genereuze geuren waarin subtiele oxidatieve aroma’s jongleren met geel en wit fruit en florale tonen met acacia en appelbloesem. Al snel is een duidelijke evolutie waarneembaar in het glas naar broodkorst en hazelnootjes. Een wijn die zich traag prijsgeeft, maar wel veel in zich draagt. In de smaak is hij zeer zuiver en rijk, met een fluwelige mousse, waarin het fruit terugkeert. Je zou niet zeggen dat deze wijn niet gedoseerd is. En dat is een compliment, want veel non-dosages zijn hard, zuur en onevenwichtig. We proefden deze ontdekking uit de Marne met de volle en rijke oesters uit Saint-Vaast.  Als je geduld hebt en deze wijn nog een enkele jaren laat rijpen in je kelder, kan hij zeker ingezet worden met wit vlees en gebakken vis.  
Deze wijn komt weldra op de Belgische markt.

Chateau Bragelone Cuvée 1866 Bordeaux Supérieur 2018

Emilie et Nicolas Contiero leerden elkaar twintig jaar geleden kennen tijdens hun opleiding als wijnmaker. In 2013 zette het koppel een belangrijke stap met de start van een eigen wijndomein. De twee deden eerder ervaring op bij verschillende kastelen en caves in de regio rond Bordeaux. Vandaag bewerkt het dynamische koppel 25 ha wijngaarden in het dorpje Salignac, tussen Libourne en Bordeaux. Het domein is in reconversie naar Biologische wijnbouw. Emilie en Nicolas geloven dat de toekomst van de wijnbouw terug te vinden is in ‘pluricultuur’. ‘We willen op ons domein de biodiversiteit herstellen’ vertellen ze. Vandaar dat zij in het hart van hun wijngaarden 206 (fruit) bomen aangeplant hebben. Elke veertien rangen staat een rij bomen of haag. In 2018 gingen ze nog verder met de aanplant van één hectare truffelbomen, en het plaatsen van verschillende insectenhotels en bijenkorven. ‘We streven echt naar een werking die dicht bij de natuur blijft, dat betekent ook kleinschaligheid, we willen niet meer verder groeien’.  In 2015 creëerden ze hun prestige cuvée 1866 op basis van merlot. Afhankelijk van het oogstjaar wordt cabernet franc en cabernet sauvignon toegevoegd. De wijn op onze proeftafel is van 2018 en is gebaseerd op 100% merlot. Zowel de gisting als rijping gebeurt op vat. Van deze wijn worden slechts 1000 flessen geproduceerd. ‘Deze kleinschaligheid laat ons toe om heel precies te werken’, vertelt Emilie. Deze wijn werd gedurende twee uur gekarafeerd en hij werd geproefd in een ruim Zwiesel glas. De geuren zijn heel intens met veel zwarte bessenaroma’s, gevolgd door specerijen, waarin ik nootmuskaat en drop herken. In de achtergrond speelt ook een lichte vanille toets mee. Na een tijdje in het glas komen rijpere geuren naar voor met gestoofde pruimen en een hint van donkere chocolade. De fijne reeks geuren zetten zich perfect verder in de smaak. Deze is ferm en vol, met aanwezige, maar edele tannines en opvallende fijne zuren. De goede, evenwichtig balans met de (noodzakelijke) aciditeit maakt de wijn elegant en drinkable. Toch kan hij zeker nog enkele jaren rijpen. Deze gastronomische wijn levert een schitterende combinatie met gebakken boschampignons, gegrild ribstuk en klassieke lamsbout in de oven.
Te koop bij www.wildvanwijn.be  15.50 euro


‘18 Breton by Lukas van Loggerenberg

Elk jaar schrijft Tim Atkins MW zijn geroemd Zuid-Afrika rapport. In de editie van 2018 noemde hij Lukas van Loggerenberg “Young Winemaker of the Year 2018” en vandaag is Lukas de absolute ‘rising star’ in de Kaap. Het lijkt vreemd, want hij heeft geen eigen wijndomein, noch eigen wijngaarden en daarbij maakte hij pas in 2016 zijn eerste wijn en toch heeft deze jonge wijnmaker al een serieuze reputatie. Lukas studeerde in de wijnschool van Elsenburg, werkte in enkele ‘cellars’ in Stellenbosch, verkaste voor twee jaar naar Finger Lakes in de VS en ging daarna aan de slag als wijnmaker bij het bekende wijndomein Rijks in Tulbagh. Vandaag maakt Lukas de wijnen voor Carinus nabij Stellenbosch. Het is op dit domein dat hij ook zijn eigen wijnen maakt. Dit natuurtalent heeft een neus voor oude wijngaarden en is bijzonder graag gezien.

Zelf zegt hij dat hij heel veel te danken heeft aan de vriendschap en spontane hulp van veel mensen in de Zuid-Afrikaanse wijnbouw. Zijn absolute topwijn op basis van chenin blanc heeft niet voor niets ‘Kamaraderie’. Deze goede contacten maken dat hij fruit op de kop kan tikken uit wijngaarden met oude ranken en van absolute topkwaliteit. Bij onze laatste ontmoeting in de zomer van 2018 vertelde hij me dat het moment van de pluk van levensgroot belang is. ‘Ik hou ervan om verschillende oogstmomenten, met elkaar te mengen’, vertelt hij. Sommige percelen en ranken hebben deugd om wat langer te rijpen dan andere. Daarnaast is hij een groot voorstander van natuurlijke vergisting. In een interview vertelde hij ook dat de gisten een beetje moeten afzien, net als de wijngaard. Over het algemeen zijn de wijnen van Lukas vrij laag in alcohol en opvallend fris van smaak. In zijn wijnen worden geen additieven toegevoegd en hij vindt het werk in de wijngaard van cruciaal belang. ‘Ik ben meer wijnboer dan wijnmaker’.
Naast o.a. cinsault en chenin blanc is Lukas een grote fan van cabernet franc, een druif die hij leerde kennen tijden een reis in de Loire vallei. Hij gebruikt ook de naam breton, een synoniem voor cabernet franc, als ode aan de elegante wijnen van de Loire. En elegant is deze wijn! Ik proef de 2018 Breton in een Riedel Performance Bordeaux glas.  De druiven worden geplukt in Polkadraai, een wijngaard met dominant graniet. Wat een heerlijke geuren heeft deze wijn. In eerste instantie komt hij lichtvoetig over met veel intens rood kersenfruit met in de achtergrond het klassieke en herkenbare potloodslijpsel. Ik proefde deze wijn, toen hij net gebotteld was en dan waren de kenmerkende paprika toetsen vrij intens aanwezig. Bij de degustatie van december 2020 is vooral het fruit en de sappigheid die bij blijft. Nu word mijn neus gestreeld door donkere kersen, viooltjes, een licht gerookte impressie en subtiele specerijen. Een wijn met fijne zuren en fluwelige tannines en ongelooflijk veel sap. In de lange afdronk word ik vergast op een heerlijke nasmaak waarin kersen volop charmeren. Een van de mooiste Zuid-Afrikaanse cabernet francs die ik ooit proefde. Heerlijk met wildpastei en casse-croûte
Hou deze kerel in het oog…

Invoerder www.elvama.be
Er zijn enkele cavisten die deze wijn verkopen – verspreid over Vlaanderen. 29,90 euro

Bij het begin van een nieuw hoopvol jaar…

Geen maat op groei Belgische wijn

Met de overgang van oud naar nieuw zijn we overstelpt met hoopgevende boodschappen voor een ‘nieuw’ jaar. Iedereen wil zo snel mogelijk het vermaledijde jaar 2020 vergeten. Zeker in de horeca, zorg en de cultuursector kruipt het virus en de gevolgen ervan diep onder de huid. Ik dagdroom de laatste tijd vaak van wijnreizen, lezingen en causerieën en besef dat het wellicht nog niet voor de eerste maanden zal zijn. Intussen hebben we, ondanks of dankzij ‘C’, nieuwe communicatie vormen ontdekt. We maakten Webinars, leerden overleggen en vergaderen via Zoom, Teams en Face Time en zelfs ‘samen’ degusteren gebeurt vandaag de dag virtueel.
Toch bracht het aflopende jaar werk en uitdagingen met zich mee. Dit najaar werd de nieuwe Comte de Champagne 2008 van Taittinger voorgesteld. In een volgende bijdrage brengen wij een proefverslag van deze schitterende Champagne. Maar ook mijn vrienden van Champagne Caillez-Lemaire in Damery lanceerden een nieuwe cuvée. Voor het eerste maakten zij een pure chardonnay. Hun Blanc de Blancs is een pareltje. Ook daarvan volgt straks een review. Intussen proefden we in de Kerstvakantie vier hoogstaande Duitse Sekt en vergeleken we de verschillende rieslings van Wijndomein Aldeneyck. Uit al deze notities volgen straks verschillende proefverslagen. Geen verveling dus, ten huize Van Imschoot.

Al België wat de klok slaat

Wat een vreemd en toch beloftevol jaareinde. De laatste werkweek voor het Kerstverlof werd volledig bepaald door slechts één onderwerp: Belgische wijn. Iemand maakte een filmopname voor zijn eindwerk’ Audiovisual Design’ over de geschiedenis en actualiteit van Belgische wijn.
’s Anderendaags was er een leuk zoominterview voor de nieuwe cultuurkrant van het Davidsfonds en enkele dagen later hadden we een intens gesprek voor het eindwerk van een aankomende Sommelier-Conseil. Tussenin proefden we verschillende Belgische mousserende wijnen en werden we van onze stoel geblazen door enkele pinot noirs uit België.

Dankzij de oliecrisis van 1973

Maurice Fol, vader van onze beroemde groente chef Frank, vertelde me, tien jaar geleden tijdens een interview dat de professionele wijnbouw in België veel of bijna alles te danken hebben aan de fruittelers uit het Hageland. Door de oliecrisis in 1973 zat de teelt van peren en appelen in het slop, waardoor de telers naar andere bronnen van inkomsten zochten. Maurice vertelde dat ze overal inspiratie gingen opdoen en verschillende mogelijkheden werden onderzocht. Dat ging van de teelt van tabak uit de streek van Bouillon tot de aardbeien van Wépion, tal van ideeën passeerden de revue. Toch kon dit de fruittelers niet overtuigen. Tot iemand suggereerde om terug te grijpen naar de wijnbouw, waarvan nog veel sporen aanwezig waren in het Hageland. Dat was een goed idee, vonden de fruittelers en op verschillende plaatsen werden wijngaarden aangelegd. We kunnen stellen dat de wijnbouw zich sindsdien langzaam ontwikkelde en dat over heel Vlaanderen – meestal – kleinschalige projecten werden opgezet. Deze kleinschaligheid is tot op vandaag kenmerkend voor de Belgische wijnbouw, afgezien van enkele grote wijndomeinen die vele tienduizenden flessen wijn produceren.

De beslissing om opnieuw wijngaarden aan te leggen in het Hageland zal de aanzet geven tot de professionalisering van de Belgische wijnbouw. Hageland kreeg een appellatie-erkenning in 1997. Andere regio’s volgden en vandaag zijn in Vlaanderen vijf regio’s erkend als BOB, Beschermde Oorsprongsbenaming: BOB Hagelandse wijn, BOB Haspengouwse wijn, BOB Heuvellandse wijn, BOB Maasvallei Limburg en BOB Vlaamse mousserende kwaliteitswijn
De wijnen die geproduceerd worden buiten deze erkende zones worden op de markt gebracht als BGA Vlaamse landwijn (Beschermde Geografische Aanduiding).
In Wallonië werd in 2004 de appellatie Côtes de Sambre et Meuse erkend. De grote regio omhelst een groot deel van de regio. Wijnen die buiten deze regio gemaakt worden, of die buiten de reglementering vallen, worden op de markt gebracht als Vin de Pays des Jardins de Wallonie en voor de schuimwijnen als Vin Mousseux de Qualité of Crémant de Wallonie.
Op dit moment wordt in heel Vlaanderen, in alle provincies wijn geproduceerd. Het blijft mij een raadsel waarom Vlaanderen een versnipperd BOB-landschap toeliet. Waarom vier minuscule appellaties, terwijl we gemakkelijk een overkoepelende BOB voor heel Vlaanderen konden erkennen. In Wallonië covert de appellatie Côtes de Sambre et Meuse omzeggens heel het gebied en dat is voor de consument veel duidelijker en ook op vlak van wetgeving heeft dit tal van voordelen.

Ondernemers ontdekken Belgische wijnbouw

De laatste twee jaar vernam ik dat enkele pioniers uit het Hageland hun snoeischaar aan de wilgen hingen. Enkele jongere collega’s konden daardoor hun domein uitbreiden, anderen zagen de kans om een bestaande wijngaard over te nemen. Maar er is nog een andere bijzondere vaststelling. Laat ons even terugreizen naar de twintigste eeuw. In de tweede helft van vorige eeuw droomden tal van rijke ondernemers van een eigen wijngaard. Vooral Bordeaux was toen heel populair. Naar verluidt hebben 75 Belgen vandaag een eigen wijnkasteel in Bordeaux, maar ook Languedoc en de Loire vallei zijn erg gegeerd. Sommigen trokken naar Italië en Spanje of Zuid-Afrika. Wat blijkt vandaag.
Bij de nieuwe wijnboeren in België ontmoeten we meer en meer ondernemers en industriëlen. Mensen die goed boeren of fortuin gemaakt hebben in andere sectoren. Zij starten domeinen, zoals ze hun bedrijf leiden. Onderbouwd en met een serieus bedrijfsplan. Sommigen bouwen een state-of-art wijnkelder, restaurant of feestzaal incluis. Managers en verkoopdirecteurs maken hun opwachting en (buitenlandse) oenologen komen in België wijn maken. Ze laten zich opmerken met een goede marketing en promotie en kennen goed de wegen om hun producten onder de media-aandacht te brengen. Belangrijk is ook de vaststelling dat deze nieuwe wijnboeren goede wijn maken. Dat bewijst hun aanwezigheid en erkenningen in nationale en internationale wijnwedstrijden. De nieuwe wijnboeren zorgen voor een nieuw elan in het Belgische wijnlandschap. De nieuwe spelers, met hun professionele aanpak zijn een uitdaging voor de kleine wijndomeinen. Sommigen zuchten en beweren dat de nieuwe domeinen de markt zullen inpakken. Anderen zien het als een kans. Er wordt, dankzij deze nieuwe domeinen, over de Belgische wijn gepraat en geschreven, ook in het buitenland. Franse en Britse wijnmagazines hebben aandacht voor hetgeen gebeurt in België en daar kan de volledige Belgische wijnbouw alleen maar wel bij varen.